Fotograferen op vakantie

Voor een deel van Nederland is de zomervakantie begonnen. Een hoop van ons gaan dan lekker op vakantie. En wie op vakantie is maakt foto’s. Of dat nou met een telefoon is of met een camera, we willen toch allemaal foto’s hebben om later nog eens terug te kijken. Zelf vind ik het altijd erg leuk om te fotograferen tijdens de vakantie. Je bent in een hele andere omgeving en dat maakt het fotograferen nog leuker. Maar waar kun je op letten tijdens het fotograferen op je vakantie bestemming. Wil je niet die standaard kiekjes maar mooie foto’s? Lees dan snel verder, ik probeer in deze blog wat meer te vertellen en tips te geven over fotograferen op vakantie.

Tenerife Santa Cruz

Fotografie spullen mee nemen op vakantie

Wanneer je als (hobby) fotograaf op vakantie gaat neem je natuurlijk je camera mee. Maar je fotografie spullen mee nemen tijdens de vakantie is nog best lastig, vooral wanneer je gaat vliegen. Je hebt al gauw een aantal kilo aan apparatuur bij je. Camera, lenzen, statief, en een laptop om de foto’s te bekijken. De spullen zijn niet alleen kostbaar maar ook breekbaar, dus de tas of koffer waar jou fotografie spullen in zitten zou ik lekker bij je houden als handbagage en niet in het bagageruim van het vliegtuig. Zorg ook voor een stevige tas, het liefst een koffer waar alles in beschermd blijft. Zorg ook voor een extra accu of extra SD kaartjes, niets is zo vervelend dan een accu of SD kaartje kwijt te raken tijdens de vakantie.

Fotograferen tijdens de vakantie

Shadow of El Teide Tenerife

Tijdens de vakantie fotografeer je eigenlijk wel alle fotografiegenres; natuur-, portret-, landschap- , en straat-fotografie. Wanneer een fotograaf zich thuis wil focussen op één van deze genres neemt hij of zij de tijd om zich voor te bereiden. Tijdens de vakantie is dit een stuk lastiger omdat je vaak ergens naar toe gaat waar je nog niet eerder bent geweest en je jezelf dus niet kunt voorbereiden. Vandaag wil ik iets dieper in gaan op landschappen fotograferen tijdens de vakantie.

Bij landschapsfotografie is het van belang om het onderwerp en de compositie goed te bekijken voor je de ontspanknop indrukt. Je kunt natuurlijk ook gewoon richten en klikken maar dan zullen de foto’s minder mooi zijn dan wanneer je nadenkt over de foto die je gaat maken. Vraag jezelf af of dit het plaatje is wat je graag aan anderen zou willen tonen. Kijk ook eens of je diepte in een foto kunt creëren. En let er op dat er geen andere onderwerpen in de foto zijn die kunnen afleiden. Maak eens een aantal foto’s van één onderwerp of plek waarbij je de positie veranderd. En kijk naar de factoren die ik net opnoemde. Zo kun je een beetje spelen met je onderwerp en maak je misschien wel een foto die veel mooier is dan wanneer je maar één standaard foto maakt. Kijk maar eens naar de foto’s hier onder. Deze foto’s heb ik gemaakt bij het National Park El Teide Tenerife. Alle foto’s hebben hetzelfde onderwerp; de El Teide, maar toch zien ze er anders uit omdat ik de foto’s via een iets andere hoek heb gemaakt. Persoonlijk vind ik de vierde foto het mooist. Bij de eerste foto zie je rechts onder een struik met bloemetjes die niet scherp zijn, bij de tweede foto lijkt het net of het onderste stukje van de twee voorste bomen zijn afgesneden. Op foto 4 staan de twee voorste bomen mooi in het midden wat extra diepte geeft in de foto, terwijl ze op foto 3 meer naar links staan. Zo zie je dus dat verschillende factoren bepalend zijn voor een mooie foto.

Vergeet ook niet om je instellingen te controleren en om je foto’s te bekijken terwijl je bezig bent met fotograferen. Het zou zonde zijn als je de foto’s pas bekijkt op het moment dat je terug bent bij je verblijfplaats en je er achter komt dat de foto’s mislukt zijn.

Onderweg fotograferen

Foto 5.

Tijdens de vakantie ga je er vast ook wel eens op uit met een touringbus of misschien heb je een auto gehuurd. Onderweg kun je natuurlijk ook prachtige landschappen vast leggen. Fotograferen in een auto is nog best lastig. Maar met een aantal trucjes kun je toch mooie foto’s maken. Zorg in er in ieder geval voor dat de ramen van de auto of touringbus schoon zijn. De ramen van de auto schoon maken is wat makkelijker dan bij een touringbus, maar je kunt wel de ruit bij jou stoel aan de binnenkant een beetje afvegen als daar vlekken op zitten. Probeer ook zo min mogelijk reflectie te hebben in het raam waar je door heen wilt fotograferen. Dit ga je echt terug zien in de foto’s. Je kunt bijvoorbeeld je hand bij de lens houden en zet je lens dicht tegen het glas aan. Je kunt natuurlijk ook gewoon het raam van de auto open zetten. Let er wel op dat je de camera goed vast houdt 😉. En niet Houdt er ook rekening mee dat wanneer je in een rijdend voertuig zit je een snelle sluitertijd nodig hebt om een onbewogen foto te kunnen maken.

Tot slot

Het is belangrijk om goed naar de omgeving te kijken voor je een foto maakt, maar het is natuurlijk veel belangrijker om te genieten van alles wat je ziet! Iedereen die nog op vakantie gaat wens ik een hele fijne reis. En voor de gene die lekker thuis blijven wens ik natuurlijk ook een hele fijne tijd. Voor vragen kun je altijd contact op nemen via de website of via info@vtlphotography.com maar je kunt natuurlijk ook een berichtje achterlaten op de Facebookpagina.

Fotografie

Een aantal weken heb ik blogs geschreven over de drie belangrijkste instellingen bij het fotograferen; ISO, sluitertijd en het diafragma. We weten nu wat het is en wat we er mee kunnen maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik krijg vaak vragen als; welke instellingen gebruik je bij bepaalde foto’s? Wat zijn nou de juiste instellingen? De sluitertijd, ISO, en diafragma werken samen en wanneer we iets veranderen heeft dat effect op elkaar. Wanneer u fotografeert is het heel belangrijk om goed naar de lichtomstandigheden te kijken voor u een foto maakt. Bedenk wat voor soort object u wilt fotograferen, beweegt het onderwerp dat u wilt vastleggen en ook wat voor resultaat u wilt hebben. Zodat u hier de camera goed op kunt instellen. In deze blog kunt u bij elke foto lezen welke instellingen ik gebruikte en waarom.

Foto 1

Aqua Bella Dolfinarium Harderwijk

  1. Diafragma: f/2.8
  2. Sluitertijd: 1/400 sec
  3. ISO: 4000
  4. Brandpuntafstand: 200 mm

Deze foto heb ik gemaakt tijdens de Aqua bella show in Dolfinarium. Wie de show heeft gezien weet dat het tijdens de show best donker is. Daarom heb ik gekozen voor een grote diafragma opening zodat het licht dat er is goed opgevangen wordt door de sensor. Ik heb gekozen voor een ISO 4000 omdat ik toch nog licht te kort kwam. Let op! Deze foto is gemaakt met een full frame camera, deze camera’s kunnen een hogere ISO aan. En omdat het diafragma en de ISO voor genoeg licht zorgen in de foto kon ik voor een snellere sluitertijd kiezen. Zodat de dolfijn er onbewogen op staat.

Foto 2.

Aquatopia

  1. Diafragma: f/4.5
  2. Sluitertijd: 1/160 sec
  3. ISO: 1250
  4. Brandpuntafstand: 36 mm

Foto 2 is genomen in Aquatopia Antwerpen. Deze vis vond ik prachtig en het licht viel ook mooi op het dier. Ik heb gekozen voor een iets kleinere lensopening (groter diafragma getal) Zodat het grootste deel van de vis scherp was en de achtergrond onscherp. En koos voor ISO 1250 omdat ik een snellere sluitertijd nodig had om het dier goed op de foto te krijgen.

Foto 3.

dolfijntje Dolfinarium

  1. Diafragma f/7.1
  2. Sluitertijd: 1/800 sec
  3. ISO: 500
  4. Brandpuntafstand: 175 mm

Foto 3 is één van mijn favorieten. Het dolfijntje is goed te zien op de foto. Baby dolfijntjes zijn lastig te fotograferen. Ze zwemmen constant met de moeder mee. Het is dan ook lastig om te weten waar en wanneer ze bovenwater komen om adem te halen. Toch is het niet onmogelijk…Om toch een foto te kunnen maken is geduld hebben heel belangrijk. Observeer de dieren eerst voor u foto’s maakt. Waar komen ze naar boven om adem te halen, hoe vaak komen ze boven om te ademen. Zwemmen ze een bepaalde ronde of komen ze op bepaalde plekken vaak boven water. Ik heb gekozen voor een diafragma f/7.1 omdat ik het dolfijntje helemaal scherp op de foto wilde hebben. De zon scheen fel waardoor de foto ook snel overbelicht raakte. Daarom kon ik ook voor een snellere sluitertijd kiezen en kon ik de ISO redelijk laag houden.

Foto 4.

Eagle eye

  1. Diafragma: f/3.5
  2. Sluitertijd: 1/400 sec
  3. ISO: 800
  4. Brandpuntafstand: 200 mm

Foto 4 is van een Amerikaanse Zeearend. Prachtige dieren! En ze hebben ook hele krachtige ogen. Daarom wilde ik een close-up van het oog. De dieren zaten in de schaduw maar er was genoeg licht om een goede foto te kunnen maken. Ik koos voor een diafragma f/3.5 omdat eigenlijk alleen het oog echt scherp moest zijn. Omdat ik dit diafragma getal gebruikte was de lensopening groot genoeg om het licht goed op de sensor te krijgen, waardoor ik ook weer een langere sluitertijd kon gebruiken. Waarom een langere sluitertijd? Het dier beweegt, ze blijven natuurlijk niet rustig zitten. Omdat de sluitertijd wat sneller moest zou de foto weer iets donkerder worden en daarom heb ik gekozen voor een ISO 800.

Foto 5.

Orka

  1. Diafragma f/5.6
  2. Sluitertijd: 1/500 sec
  3. ISO: 320
  4. Brandpuntafstand: 300 mm

De laatste foto voor vandaag. Deze foto is genomen in Marineland Antibes. Voor deze foto koos ik voor een diafragma f/5.6 omdat de orka scherp op de foto moest staan. Ik heb niet voor nog een groter diafragma getal gekozen omdat de foto anders te donker zou worden. Het dier zwom vooruit dus moest de sluiter snel zijn werk kunnen doen, dus koos ik voor 1/500 sec zodat de orka niet bewogen op de foto stond. De ISO kon in dit geval redelijk laag blijven omdat er genoeg licht was.

Volgende week weer een nieuwe blog over fotografie! Voor vragen kunt u altijd contact opnemen. Op de Facebookpagina van VTL Photography vindt u nog veel meer foto’s.

Fotografie

Een nieuwe blog over fotografie! Vandaag wil ik het hebben over het brandpuntafstand. Een belangrijk onderdeel bij het fotograferen! Want daarmee kunnen we bepalen hoe een onderwerp op de foto komt te staan. Is het onderwerp van dichtbij gefotografeerd of juist vanaf een afstand, is het onderwerp en de achtergrond scherp of zien we juist alleen maar het belangrijkste onderdeel van de foto en is de achtergrond onscherp. We kunnen met een foto zoveel laten zien maar ook juist een hoop weg laten om één onderdeel er uit te laten springen. Daarom vandaag een blog over het brandpuntafstand.

Brandpuntafstand

Wat is het brandpuntafstand? Een fototoestel vangt licht op via de sensor, en het licht wordt opgevangen door het objectief. In een objectief zitten meerdere lenzen. De lens is een glazen schijf waar het licht doorheen valt. Het brandpunt van een lens wordt bepaald door de afstand tussen de sensor en het punt waar het licht samen komt in het objectief. Hoe groter deze afstand, hoe verder we kunnen kijken met de lens.

Wat kunnen we met het brandpuntafstand? Met een lang brandpuntafstand van bijvoorbeeld 200 mm zoomt u in op dat gene wat u wil vast leggen en met een korte brandpuntafstand van bijvoorbeeld 18 mm legt u een groot gebied vast. Het brandpuntafstand van uw lens staat altijd aangeven op de lens met andere specificaties zoals het diafragma. Meestal wordt het hele bereik van de lens aangegeven.

Goed om te weten:

  • Een korte brandpuntafstand zorgt ervoor dat u dichtbij moet zijn voor een close-up. Heeft u bijvoorbeeld een lens van 18 mm en u wilt een close-up van een mooie bloem fotograferen, dan moet u dichtbij gaan staan anders zou de omgeving ook op de foto staan.

korte brandpuntafstand

  • Met een korte brandpuntafstand heeft u een grote uitsnede van uw object. Zo kunt u bijvoorbeeld een mooi landschap fotograferen.

Kortebranpuntafstand

  • Met een lange brandpuntafstand kunt u verder weg staan van het onderwerp maar toch een close-up maken door in te zoomen zoals deze foto.

Lange brandpuntafstand (inzoomen)

Brandpuntafstand en scherptediepte

De brandpuntafstand heeft niet alleen maar invloed op hoe groot het gebied is wat u vast wilt leggen, maar ook op de scherptediepte in een foto. Een korte brandpuntafstand van 18 mm geeft meer scherptediepte dan een lang brandpunt van bijvoorbeeld 200 mm. Als voorbeeld; wanneer u fotografeert met een diafragma van f8 met een brandpuntafstand van 18 mm heeft u meer scherptediepte in een foto dan wanneer u een brandpuntafstand van 200 mm kiest. En dat betekend wanneer u een foto maakt op 18 mm niet alleen het onderwerp scherp is maar ook de achtergrond. Met een langer brandpuntafstand zoomt u in op het onderwerp waardoor het onderwerp scherp is en de achtergrond wordt vaag.

Voorbeeld:

Hieronder ziet u twee foto’s. Foto één is gefotografeerd met een brandpuntafstand van 93 mm. Hier kunt u zien dat alle 4 de trainers en alle 8 dolfijnen goed te zien zijn en alles is scherp. Foto 2 is gefotografeerd met een brandpuntafstand van 200 mm. Alleen de trainster en dolfijn zijn scherp. Beide foto’s zijn op dezelfde plek genomen met een diafragma van f2.8, hier ziet u duidelijk het verschil tussen de twee brandpuntsafstanden en de scherptediepte.

Hoe maak je onbewogen foto’s?

”Hoe maak je onbewogen foto’s?” Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Het klinkt moeilijker dan het is. Het heeft voornamelijk te maken met het brandpuntafstand en de sluitertijd. Veel lenzen zijn uitgerust met beeldstabilisatie om kleine bewegingen van de fotograaf te compenseren. Hierdoor denken veel mensen dat de camera bewogen beelden dus zelf corrigeert maar dit klopt dus niet. Beeldstabilisatie compenseert alleen kleine bewegingen die we maken, en met kleine bewegingen bedoel ik ademen, wanneer we de ontspanningsknop indrukken of wanneer we de camera een klein beetje bij draaien om de positie te veranderen. De beeldstabilisatie voorkomt dus geen bewogen foto’s wanneer de sluitertijd niet is aangepast op het brandpuntafstand. Het compenseert alleen bewegingen van de camera zelf. We moeten ons dus focussen op het brandpuntafstand en de sluitertijd. Geen zorgen, dit is geen moeilijke wetenschap. Het enige waar u op moet letten is dat de sluitertijd gelijk is aan het brandpuntafstand van de lens waarmee u op dat moment fotografeert.

Een voorbeeld:

Ik wil graag een dolfijn fotograferen die uit het water springt. En ik gebruik daarvoor mijn zoomlens van 70-200 mm en ik zoom in tot de 200 mm. Dan moet de sluitertijd minimaal 1/200 seconde zijn. Een kortere sluitertijd mag altijd, als de sluitertijd maar niet langer wordt dan 1/200 seconde want dan krijgt u een bewogen foto. Niet alleen de juiste sluitertijd zorgt voor onbewogen foto’s. Een statief is ook heel erg belangrijk. Wanneer u een statief gebruikt en beeldstabilisatie in uw lens hebt zitten, schakel deze dan uit. Dit zorgt er voor dat de lens zich niet gaat over compenseren wat juist weer voor onscherpe foto’s kan zorgen. Ook kunt u de camera ergens op zetten als u geen statief heeft. Zorg er wel voor dat de camera stevig staat en niet kan vallen.

Lens kiezen

Ik krijg wel eens vragen van lezers wat voor lens ze het beste kunnen gebruiken in bepaalde situaties. Het beste is om te gaan bedenken voor u de lens wilt aanschaffen wat u precies met de lens wilt gaan doen. Wilt u uw kinderen fotograferen, landschap of juist dieren? Voor al deze verschillende onderwerpen heeft u verschillende lenzen. Om bijvoorbeeld dieren te fotograferen kan een zoomlens met een variabele brandpuntsafstand heel handig zijn. De dieren in de dierentuin hebben vaak veel ruimte dus om deze dieren goed op de foto te krijgen is een zoomlens wel zo handig. Wanneer u landschappen wilt fotograferen is een lens met een korter brandpuntafstand weer veel fijner. Mijn advies is, bedenk eerst wat u wilt bereiken met de lens, wat wilt u fotograferen, verdiep u in verschillende lenzen, welke is beter en waarom, en kijk vooral naar de prijsverschillen!

Tot slot

Ik hoop dat u iets aan deze blog heeft gehad. Blijf vooral lekker fotograferen.  Als u vragen heeft mag u altijd contact opnemen via de website of u kunt een mail sturen naar info@vtlphotography.com of een berichtje sturen op de Facebookpagina. De foto’s in deze blog zijn gemaakt door VTL Photography, gebruik deze foto’s niet zonder toestemming bij voorbaat dank.

Fotografie

Een dag later dan gepland maar is die dan; de derde blog over fotografie. Jullie hebben in de eerste blog een globale uitleg kunnen lezen over de drie belangrijkste instellingen: ISO, sluitertijd en diafragma. In de tweede blog heb ik een voorbeeld laten zien dat het gebruik van een te hoge ISO nadelig kan zijn. Vandaag gaan we verder in op de sluitertijd en het diafragma.

Sluitertijd

In de eerste blog vertelde ik dat in een spiegelreflex camera een metalen gordijn voor de sensor hangt. Wanneer het gordijn dicht is komt er geen licht op de sensor. Wanneer het gordijn open gaat valt er wel licht op de sensor en wordt de foto gemaakt. De tijd dat het gordijn open is noemen we de sluitertijd. Hoe langer het gordijn open gehouden wordt, hoe meer licht er op de sensor kan vallen. De sluitertijd bepaald dus hoe lang het duurt om een foto te maken en het bepaald hoeveel licht er op de sensor komt. Maar dat zijn niet de enige redenen dat de sluitertijd zo belangrijk is. Met de sluitertijd kunnen we ook bewegingen laten zien in een foto van bijvoorbeeld een langsrijdende auto, of juist een beeld bevriezen. Om even een voorbeeld te geven van een ‘bevroren beeld’ ziet u hier onder een foto van springende dolfijnen. Deze foto is genomen met een sluitertijd van 1/650. Binnenkort laat ik in een andere blog meer voorbeelden zien.

Dolfinarium Show Dolfijnendelta

Diafragma

Het diafragma is de licht-opening van de lens. Weet u nog de vergelijking met de pupillen van onze ogen? Onze ogen regelen de lichttoevoer door middel van de pupil, deze kan groter en kleiner worden. Wanneer we op een zonnige dag buiten lopen is er veel licht, onze pupillen zijn dan klein omdat we genoeg licht hebben om alles goed te zien. ‘S avonds in het donker worden de pupillen groter om het licht dat er is op te vangen en daardoor beter te kunnen zien. Zo werkt het ook met het diafragma. Hoe groter de opening van de lens hoe meer licht er op de sensor valt zodat we toch iets kunnen zien op een foto in donkere omstandigheden.

Het diafragma word aangegeven met f/getallen. De meest voorkomende diafragma getallen zijn:

f/1 – f/1.4 -f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/18 – f/22 – f/32

Als we naar het rijtje getallen kijken lijken het losstaande en willekeurige getallen maar elk van deze f/getallen worden wel een keer vermenigvuldigd. Bijvoorbeeld f/1.4 wordt f/2.8 en f/4 wordt f/8. Hoe groter het getal wordt, hoe meer licht er wordt tegengehouden. Dit gebeurd doordat de lensopening per stap wordt gehalveerd. Elke keer als we naar een groter diafragma getal gaan, wordt de hoeveelheid licht dat door de lens binnen komt opnieuw gehalveerd. Dit worden ook wel stops genoemd, hier ga ik later verder op in.

En nu komt het gedeelte wat soms voor verwarring zorgt. Het is bij het diafragma niet zo dat hoe hoger het f/getal hoe groter de lensopening wordt. Het is juist het tegenovergestelde. Ik heb uitgelegd dat hoe groter de opening van lens is, des te meer licht er binnen komt. Een grotere lensopening wordt aangegeven met een klein diafragma getal, bijvoorbeeld: f/2.8 en vangt meer licht. Een klein diafragma getal is dus een grotere lensopening. En een groot diafragma getal bijvoorbeeld: f/1, is een kleinere lensopening waar dus veel minder licht de lens binnen komt.

Diafragma

Om de lensopening en het diafragma getal een beetje duidelijker te maken heb ik een illustratie gemaakt om te laten zien dat hoe hoger het diafragma getal, hoe kleiner de lensopening wordt en andersom.

Een ezelsbruggetje: Hoe dichter bij de nul hoe groter de lensopening.

 

Volgende week gaan we weer verder! Ik hoop dat deze blog u weer een stapje verder helpt. Voor vragen kunt u natuurlijk contact op nemen via Facebook of via het Contact formulier op de website. U kunt natuurlijk ook mailen naar info@vtlphotography.com.