Nachtfotografie

Het is al weer een tijdje geleden dat er een blog over fotografie online is geweest. Daarom vandaag een uitgebreide blog over Nachtfotografie. Nachtfotografie vind ik erg leuk om te doen, vooral astrofotografie. In Nederland nog best een uitdaging, vooral wanneer je in de Randstad woont. De nachtverlichting in de steden maakt het erg lastig om foto’s van de sterren te maken. Nachtverlichting wordt ook wel lichtvervuiling genoemd. De lucht kleurt oranje in plaats van zwart en deze verlichting wil je niet terug zien in de foto’s. Om de Melkweg en de sterren te fotograferen kun je het beste een plek opzoeken met zo min mogelijk lichtvervuiling. In deze blog vertel ik waar je op moet letten wanneer je ’s avonds buiten wilt fotograferen. Pas op want het kan erg verslavend zijn 😉

Melkweg

Het blauwe uurtje

We kunnen van nachtfotografie spreken vanaf het moment dat de zon onder gaat. Dan zijn er natuurlijk eerst die prachtige kleuren te zien die ontstaan doordat de zon de horizon aantikt. Voor vele een moment om foto’s te maken. Ik zie veel foto’s op internet van de zonsondergang op het strand tijdens vakanties. Erg mooi natuurlijk, maar wat juist mooie plaatjes kunnen opleveren is te wachten tot de zon onder is gegaan. Want na de zonsondergang kleurt de lucht blauw, dit wordt ook wel het blauwe uurtje genoemd. Het blauwe uurtje is voor veel fotografen een favoriet moment om te fotograferen vanwege de mooie kleur, maar ook vanwege de balans in licht. Het blauwe uurtje is niet alleen na de zonsondergang maar ook voor de zonsopkomst. Let wel op: de lucht blijft geen uur blauw. Het mooiste blauw om vast te leggen duurt ongeveer tien minuutjes. Het heet het blauwe uurtje omdat het plaats vind in het uur voor de zonsopkomst en het uur na de zonsondergang. Wanneer je tijdens het blauwe uurtje wil gaan fotograferen moet je je een aantal dingen bedenken; het is belangrijk om te bekijken wanneer de zon precies op komt of onder gaat. Hier zijn verschillende apps voor. Maar je kunt vaak ook op websites waar het weer wordt voorspelt zien wanneer de zon op en onder gaat. Wees op tijd! Zorg dat je op tijd op pad gaat. Zodat je zeker weet dat je het mooiste moment niet gaat missen, want voor je het weet is het perfecte moment voorbij.

Astrofotografie

National Park El Teide Tenerife

Na het blauwe uurtje kleurt de hemel zwart. Vanaf dat moment worden de sterren zichtbaar en is het mogelijk om de sterren of de Melkweg te fotograferen, dit wordt astrofotografie genoemd. Voor astrofotografie kun je een telescoop gebruiken waar een spiegelreflex op aangesloten kan worden. Maar met alleen een spiegelreflexcamera en een goede lens kom je al een heel eind. Voor mij is astrofotografie een hele interessante kant van de fotografie. Ik vind het een hele uitdaging om een foto te kunnen maken. Ongeveer twee jaar geleden kwam het idee om de sterren eens te fotograferen. Dit was nog niet zo makkelijk! {Foto: VTL Photography}

Zoals ik al aangaf is het in Nederland nog best een uitdaging om de sterren te fotograferen vanwege de lichtvervuiling. Je kunt het beste een plek op zoeken met zo min mogelijk lichtvervuiling. Wanneer ik de sterren ga fotograferen in Nederland zoek ik een donkere plek op het strand of ik rijd naar een plaats waar minder lichtvervuiling is. Ook is het belangrijk om te kijken naar de maan, wanneer het volle maan is heeft het niet zoveel zin om de sterren te willen fotograferen. De maan geeft dan te veel licht af waardoor de sterren minder goed zichtbaar zijn.

El teide en sterrenhemel Tenerife

De echte liefde voor astrofotografie kwam toen we vorig jaar tijdens onze vakantie in Tenerife s’ avonds naar de vulkaan Pico del Teide gingen. Deze vulkaan ligt op 3.718 m hoogte. Met de auto kun je door Nationaal park El Teide heen rijden. Dit is op een hoogte van ongeveer 2000 meter boven het zeeniveau. Er zijn verschillende plekken waar de auto even aan de kant gezet kan worden om van de vulkaan en het Nationaal park te genieten. Wij zijn twee keer s’ avonds naar boven gereden om de sterrenhemel te kunnen zien. En dat is vanaf een hoogte van 2000 meter al adembenemend! De foto’s in deze blog zijn gemaakt in Nationaal Park El Teide van de sterrenhemel. Ik had nog nooit zoveel sterren gezien! Wanneer je dus echt een bijzondere sterrenhemel wilt zien zul je het hoger op moeten zoeken. {Foto: VTL Photography}

Sterrenhemel fotograferen

Nu heb ik al het één en ander verteld over astrofotografie maar waar moet je op letten en hoe maak je nou foto’s van een sterrenhemel? Waar of wanneer je ook de sterren wilt gaan fotograferen, er zijn een aantal dingen waar je aan moet denken:

  • Zoek een plek met zo min mogelijk lichtvervuiling
  • Hou het weer in de gaten, sterren fotograferen wanneer het bewolkt is heeft niet zoveel zin.
  • Neem een statief mee en gebruik de zelfontspanner van je camera of gebruik een afstandsbediening om bewegingsonscherpte te voorkomen.
  • Neem afstand van het statief en de camera op het moment dat de foto gemaakt wordt.
  • Neem een zaklantaarn mee, altijd handig om bijvoorbeeld alle knopjes van je camera te kunnen vinden. Of om je statief neer te zetten.
  • Neem indien mogelijk een laptop mee om de foto’s ter plekke te bekijken. Zo kun je opnieuw foto’s maken wanneer de foto’s mislukt zijn. Op de laptop is dat natuurlijk veel beter te zien dan op het schermpje van je camera.

El teide Tenerife

Instellingen

Bij astrofotografie is het belangrijk dat je met de instellingen genoeg licht binnen krijgt om bijvoorbeeld de sterren/Melkweg vast te leggen. Zorg voor een lens die lichtgevoelig is met een diafragma van minimaal f/2.8. Met een grote diafragma opening (laag diafragma getal) krijgt de lens genoeg licht binnen. Ook de ISO waarde moeten omhoog maar houdt rekening met die ruis! De ruis kan in dit geval de foto flink verpesten omdat de ruis ervoor kan zorgen dat de sterren minder goed zichtbaar zijn. De sluitertijd is natuurlijk ook heel erg belangrijk! Houdt wel rekening dat de sluitertijd niet te lang moet worden. De sterren bewegen van oost naar west langs de hemel net als de zon en de maan. Met een te lange sluitertijd staan er geen sterren meer op de foto maar streepjes. En als allerlaatste; vergeet tussendoor niet om te genieten! {Foto: VTL Photography}

Fotografie

Een aantal weken heb ik blogs geschreven over de drie belangrijkste instellingen bij het fotograferen; ISO, sluitertijd en het diafragma. We weten nu wat het is en wat we er mee kunnen maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik krijg vaak vragen als; welke instellingen gebruik je bij bepaalde foto’s? Wat zijn nou de juiste instellingen? De sluitertijd, ISO, en diafragma werken samen en wanneer we iets veranderen heeft dat effect op elkaar. Wanneer u fotografeert is het heel belangrijk om goed naar de lichtomstandigheden te kijken voor u een foto maakt. Bedenk wat voor soort object u wilt fotograferen, beweegt het onderwerp dat u wilt vastleggen en ook wat voor resultaat u wilt hebben. Zodat u hier de camera goed op kunt instellen. In deze blog kunt u bij elke foto lezen welke instellingen ik gebruikte en waarom.

Foto 1

Aqua Bella Dolfinarium Harderwijk

  1. Diafragma: f/2.8
  2. Sluitertijd: 1/400 sec
  3. ISO: 4000
  4. Brandpuntafstand: 200 mm

Deze foto heb ik gemaakt tijdens de Aqua bella show in Dolfinarium. Wie de show heeft gezien weet dat het tijdens de show best donker is. Daarom heb ik gekozen voor een grote diafragma opening zodat het licht dat er is goed opgevangen wordt door de sensor. Ik heb gekozen voor een ISO 4000 omdat ik toch nog licht te kort kwam. Let op! Deze foto is gemaakt met een full frame camera, deze camera’s kunnen een hogere ISO aan. En omdat het diafragma en de ISO voor genoeg licht zorgen in de foto kon ik voor een snellere sluitertijd kiezen. Zodat de dolfijn er onbewogen op staat.

Foto 2.

Aquatopia

  1. Diafragma: f/4.5
  2. Sluitertijd: 1/160 sec
  3. ISO: 1250
  4. Brandpuntafstand: 36 mm

Foto 2 is genomen in Aquatopia Antwerpen. Deze vis vond ik prachtig en het licht viel ook mooi op het dier. Ik heb gekozen voor een iets kleinere lensopening (groter diafragma getal) Zodat het grootste deel van de vis scherp was en de achtergrond onscherp. En koos voor ISO 1250 omdat ik een snellere sluitertijd nodig had om het dier goed op de foto te krijgen.

Foto 3.

dolfijntje Dolfinarium

  1. Diafragma f/7.1
  2. Sluitertijd: 1/800 sec
  3. ISO: 500
  4. Brandpuntafstand: 175 mm

Foto 3 is één van mijn favorieten. Het dolfijntje is goed te zien op de foto. Baby dolfijntjes zijn lastig te fotograferen. Ze zwemmen constant met de moeder mee. Het is dan ook lastig om te weten waar en wanneer ze bovenwater komen om adem te halen. Toch is het niet onmogelijk…Om toch een foto te kunnen maken is geduld hebben heel belangrijk. Observeer de dieren eerst voor u foto’s maakt. Waar komen ze naar boven om adem te halen, hoe vaak komen ze boven om te ademen. Zwemmen ze een bepaalde ronde of komen ze op bepaalde plekken vaak boven water. Ik heb gekozen voor een diafragma f/7.1 omdat ik het dolfijntje helemaal scherp op de foto wilde hebben. De zon scheen fel waardoor de foto ook snel overbelicht raakte. Daarom kon ik ook voor een snellere sluitertijd kiezen en kon ik de ISO redelijk laag houden.

Foto 4.

Eagle eye

  1. Diafragma: f/3.5
  2. Sluitertijd: 1/400 sec
  3. ISO: 800
  4. Brandpuntafstand: 200 mm

Foto 4 is van een Amerikaanse Zeearend. Prachtige dieren! En ze hebben ook hele krachtige ogen. Daarom wilde ik een close-up van het oog. De dieren zaten in de schaduw maar er was genoeg licht om een goede foto te kunnen maken. Ik koos voor een diafragma f/3.5 omdat eigenlijk alleen het oog echt scherp moest zijn. Omdat ik dit diafragma getal gebruikte was de lensopening groot genoeg om het licht goed op de sensor te krijgen, waardoor ik ook weer een langere sluitertijd kon gebruiken. Waarom een langere sluitertijd? Het dier beweegt, ze blijven natuurlijk niet rustig zitten. Omdat de sluitertijd wat sneller moest zou de foto weer iets donkerder worden en daarom heb ik gekozen voor een ISO 800.

Foto 5.

Orka

  1. Diafragma f/5.6
  2. Sluitertijd: 1/500 sec
  3. ISO: 320
  4. Brandpuntafstand: 300 mm

De laatste foto voor vandaag. Deze foto is genomen in Marineland Antibes. Voor deze foto koos ik voor een diafragma f/5.6 omdat de orka scherp op de foto moest staan. Ik heb niet voor nog een groter diafragma getal gekozen omdat de foto anders te donker zou worden. Het dier zwom vooruit dus moest de sluiter snel zijn werk kunnen doen, dus koos ik voor 1/500 sec zodat de orka niet bewogen op de foto stond. De ISO kon in dit geval redelijk laag blijven omdat er genoeg licht was.

Volgende week weer een nieuwe blog over fotografie! Voor vragen kunt u altijd contact opnemen. Op de Facebookpagina van VTL Photography vindt u nog veel meer foto’s.

Lightpainting

De afgelopen weken heb ik blogs geschreven over de drie belangrijkste instellingen in de fotografie, en over andere belangrijke aspecten bij het fotograferen. Vandaag ga ik het hebben over iets heel anders; Light painting. In Nederland nog niet zo bekend. En dat is best jammer want het is zo leuk om te doen! Een tijdje geleden begon ik met light painten en eigenlijk al mijn vrienden en kennissen hadden dat nog nooit gezien laat staan er iets over gehoord. In deze blog leg ik stap voor stap uit wat u moet doen.

Lightpainten

Light painten, de naam zegt het al; schilderen met licht. Bij light painting wordt er met licht geschilderd in de lucht en de bewegingen worden vast gelegd door de camera. Light painting kunt u het beste doen wanneer het donker is. U kunt er voor kiezen om buiten te gaan oefenen maar binnen kan ook, als het maar donker is.

Wat hebben we nodig om te beginnen?

  • Natuurlijk de camera
  • statief
  • lampjes, zaklamp, neonlicht, sterretjes of een andere lichtbron
  • Afstandsbediening (als u deze heeft)

Light painting

Voor u begint met light painten is het belangrijk dat u bedenkt wat voor beeld u wilt creëren. Denk na over een locatie als u buiten wilt fotograferen en bedenk een leuk patroon. Begin vooral niet te moeilijk! Ook is het belangrijk dat u uw camera handmatig instelt.

Aan de slag

Zet de camera op uw statief en richt de lens naar de plek waar u uw onderwerp wil gaan vastleggen. Zorg wel dat de beeldstabilisatie uit staat om bewegingsonscherpte te voorkomen. Om een patroon te kunnen ‘schilderen’ met licht heeft u een lange sluitertijd nodig. Het is in het begin even zoeken wat een goede sluitertijd is voor wat u wilt gaan ‘schilderen’ maar u heeft minimale sluitertijd nodig van een aantal seconden. Afhankelijk van hoe donker de omgeving is waar u fotografeert moet het diafragma getal omhoog. Ik gebruik zelf diafragma getallen van f/10 tot f/20. Bij light painting hoeft u niet zoveel te doen met de ISO. Die kunt u in de meeste gevallen zo laag mogelijk houden (ISO 100)

Wanneer u de camera heeft ingesteld moet u de zelfontspanner van de camera of een afstandsbediening gebruiken. Dit is belangrijk om bewegingen van de camera te voorkomen. Met de zelfontspanner telt de camera af tot het moment dat de foto gemaakt wordt. En met een afstandsbediening kunt u de camera vanaf een afstand bedienen. De zelfontspanner en afstandsbediening zijn ook handig wanneer u zelf voor de camera wilt gaan staan om een onderwerp te kunnen schilderen.

De camera is ingesteld, en nu?

Er zijn zoveel verschillende lichtbronnen die gebruikt kunnen worden voor lightpainten. Gebruik uw fantasie, zoek iets leuks om mee te gaan schilderen. Bijvoorbeeld sterretjes, glowsticks of een aansteker. Maar een zaklampje is ook al voldoende. Als u een lichtbron heeft om mee te gaan schilderen, zet u de de zelfontspanner aan en kunt u voor de camera gaan staan. Dan kunt u een patroon schilderen in de lucht. De bewegingen die u maakt met de lichtbron worden vastgelegd door de camera en dan heeft u uw eigen lichtschilderij.

Nu weet u hoe u ook kunt gaan lightpainten. Ga lekker aan de slag wees creatief en heb vooral plezier!

Fotografie

Een nieuwe blog over fotografie! Vandaag wil ik het hebben over het brandpuntafstand. Een belangrijk onderdeel bij het fotograferen! Want daarmee kunnen we bepalen hoe een onderwerp op de foto komt te staan. Is het onderwerp van dichtbij gefotografeerd of juist vanaf een afstand, is het onderwerp en de achtergrond scherp of zien we juist alleen maar het belangrijkste onderdeel van de foto en is de achtergrond onscherp. We kunnen met een foto zoveel laten zien maar ook juist een hoop weg laten om één onderdeel er uit te laten springen. Daarom vandaag een blog over het brandpuntafstand.

Brandpuntafstand

Wat is het brandpuntafstand? Een fototoestel vangt licht op via de sensor, en het licht wordt opgevangen door het objectief. In een objectief zitten meerdere lenzen. De lens is een glazen schijf waar het licht doorheen valt. Het brandpunt van een lens wordt bepaald door de afstand tussen de sensor en het punt waar het licht samen komt in het objectief. Hoe groter deze afstand, hoe verder we kunnen kijken met de lens.

Wat kunnen we met het brandpuntafstand? Met een lang brandpuntafstand van bijvoorbeeld 200 mm zoomt u in op dat gene wat u wil vast leggen en met een korte brandpuntafstand van bijvoorbeeld 18 mm legt u een groot gebied vast. Het brandpuntafstand van uw lens staat altijd aangeven op de lens met andere specificaties zoals het diafragma. Meestal wordt het hele bereik van de lens aangegeven.

Goed om te weten:

  • Een korte brandpuntafstand zorgt ervoor dat u dichtbij moet zijn voor een close-up. Heeft u bijvoorbeeld een lens van 18 mm en u wilt een close-up van een mooie bloem fotograferen, dan moet u dichtbij gaan staan anders zou de omgeving ook op de foto staan.

korte brandpuntafstand

  • Met een korte brandpuntafstand heeft u een grote uitsnede van uw object. Zo kunt u bijvoorbeeld een mooi landschap fotograferen.

Kortebranpuntafstand

  • Met een lange brandpuntafstand kunt u verder weg staan van het onderwerp maar toch een close-up maken door in te zoomen zoals deze foto.

Lange brandpuntafstand (inzoomen)

Brandpuntafstand en scherptediepte

De brandpuntafstand heeft niet alleen maar invloed op hoe groot het gebied is wat u vast wilt leggen, maar ook op de scherptediepte in een foto. Een korte brandpuntafstand van 18 mm geeft meer scherptediepte dan een lang brandpunt van bijvoorbeeld 200 mm. Als voorbeeld; wanneer u fotografeert met een diafragma van f8 met een brandpuntafstand van 18 mm heeft u meer scherptediepte in een foto dan wanneer u een brandpuntafstand van 200 mm kiest. En dat betekend wanneer u een foto maakt op 18 mm niet alleen het onderwerp scherp is maar ook de achtergrond. Met een langer brandpuntafstand zoomt u in op het onderwerp waardoor het onderwerp scherp is en de achtergrond wordt vaag.

Voorbeeld:

Hieronder ziet u twee foto’s. Foto één is gefotografeerd met een brandpuntafstand van 93 mm. Hier kunt u zien dat alle 4 de trainers en alle 8 dolfijnen goed te zien zijn en alles is scherp. Foto 2 is gefotografeerd met een brandpuntafstand van 200 mm. Alleen de trainster en dolfijn zijn scherp. Beide foto’s zijn op dezelfde plek genomen met een diafragma van f2.8, hier ziet u duidelijk het verschil tussen de twee brandpuntsafstanden en de scherptediepte.

Hoe maak je onbewogen foto’s?

”Hoe maak je onbewogen foto’s?” Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Het klinkt moeilijker dan het is. Het heeft voornamelijk te maken met het brandpuntafstand en de sluitertijd. Veel lenzen zijn uitgerust met beeldstabilisatie om kleine bewegingen van de fotograaf te compenseren. Hierdoor denken veel mensen dat de camera bewogen beelden dus zelf corrigeert maar dit klopt dus niet. Beeldstabilisatie compenseert alleen kleine bewegingen die we maken, en met kleine bewegingen bedoel ik ademen, wanneer we de ontspanningsknop indrukken of wanneer we de camera een klein beetje bij draaien om de positie te veranderen. De beeldstabilisatie voorkomt dus geen bewogen foto’s wanneer de sluitertijd niet is aangepast op het brandpuntafstand. Het compenseert alleen bewegingen van de camera zelf. We moeten ons dus focussen op het brandpuntafstand en de sluitertijd. Geen zorgen, dit is geen moeilijke wetenschap. Het enige waar u op moet letten is dat de sluitertijd gelijk is aan het brandpuntafstand van de lens waarmee u op dat moment fotografeert.

Een voorbeeld:

Ik wil graag een dolfijn fotograferen die uit het water springt. En ik gebruik daarvoor mijn zoomlens van 70-200 mm en ik zoom in tot de 200 mm. Dan moet de sluitertijd minimaal 1/200 seconde zijn. Een kortere sluitertijd mag altijd, als de sluitertijd maar niet langer wordt dan 1/200 seconde want dan krijgt u een bewogen foto. Niet alleen de juiste sluitertijd zorgt voor onbewogen foto’s. Een statief is ook heel erg belangrijk. Wanneer u een statief gebruikt en beeldstabilisatie in uw lens hebt zitten, schakel deze dan uit. Dit zorgt er voor dat de lens zich niet gaat over compenseren wat juist weer voor onscherpe foto’s kan zorgen. Ook kunt u de camera ergens op zetten als u geen statief heeft. Zorg er wel voor dat de camera stevig staat en niet kan vallen.

Lens kiezen

Ik krijg wel eens vragen van lezers wat voor lens ze het beste kunnen gebruiken in bepaalde situaties. Het beste is om te gaan bedenken voor u de lens wilt aanschaffen wat u precies met de lens wilt gaan doen. Wilt u uw kinderen fotograferen, landschap of juist dieren? Voor al deze verschillende onderwerpen heeft u verschillende lenzen. Om bijvoorbeeld dieren te fotograferen kan een zoomlens met een variabele brandpuntsafstand heel handig zijn. De dieren in de dierentuin hebben vaak veel ruimte dus om deze dieren goed op de foto te krijgen is een zoomlens wel zo handig. Wanneer u landschappen wilt fotograferen is een lens met een korter brandpuntafstand weer veel fijner. Mijn advies is, bedenk eerst wat u wilt bereiken met de lens, wat wilt u fotograferen, verdiep u in verschillende lenzen, welke is beter en waarom, en kijk vooral naar de prijsverschillen!

Tot slot

Ik hoop dat u iets aan deze blog heeft gehad. Blijf vooral lekker fotograferen.  Als u vragen heeft mag u altijd contact opnemen via de website of u kunt een mail sturen naar info@vtlphotography.com of een berichtje sturen op de Facebookpagina. De foto’s in deze blog zijn gemaakt door VTL Photography, gebruik deze foto’s niet zonder toestemming bij voorbaat dank.

Fotografie

Vorige week kwam de eerste blog online over fotografie waarin ik begon met een globale uitleg over de drie belangrijkste instellingen van een spiegelreflex: de ISO waarde, sluitertijd en diafragma. Deze blog is hier terug te lezen. Vandaag laat ik zien wat een nadeel kan zijn van het gebruik van de ISO.

Voorbeeld

In de blog van vorige week legde ik uit dat er ook een nadeel is bij het gebruik van de ISO, omdat er snel ruis optreedt in de foto. Dit levert vaak minder mooie foto’s op omdat ook de scherpte afneemt. Ik raadde u aan om een aantal foto’s te maken van 1 voorwerp en steeds per foto de ISO een stapje hoger te zetten, om vervolgens de foto’s op uw computer te bekijken. Zo kunt u precies zien bij welke ISO waarde er te veel ruis optreed. Vandaag laat ik door middel van foto’s zien wat ik hier mee bedoel.

Ik heb een roos als voorbeeld genomen. De camera heb ik op de P stand gezet zodat ik alleen de ISO waarde kan veranderen. De camera stelt dan automatisch de sluitertijd en het diafragma in. Kijk verder niet naar de kwaliteit van de foto’s maar kijk naar de ruis in de foto’s. Hoe hoger de ISO gaat hoe meer ruis er te zien is in de foto’s. Let op! Deze foto’s zijn gemaakt met mijn Canon 60d, dit is enkel een voorbeeld om te laten zien wat een hogere ISO kan doen met uw foto’s. Bij uw camera treed er misschien bij een lagere of hogere ISO meer ruis op dan bij mijn camera. Ik heb niet alle ISO waardes gebruikt die de Canon 60d heeft. Welke ISO ik wel gebruikt heb staat onder de foto. Alle ISO waardes van de Canon 60d zijn: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400.

Als u naar de foto’s kijkt, kunt u opmaken dat de canon 60d te veel ruis heeft boven de ISO 1600. De ruis wordt te storend en de roos wordt ook minder scherp. Wanneer u een foto wilt maken in donkere omstandigheden kan een hogere ISO waarde nodig zijn om genoeg licht op de sensor te krijgen. De ruis kan dan nog een beetje weg gewerkt worden met fotobewerkingsprogramma’s. Dit wordt ruisreductie genoemd. Er zijn verschillende applicaties die kunnen helpen bij het verminderen van de ruis, maar ook bij het wegwerken van de ruis zit weer een nadeel. Bij veel bewerkingsprogramma’s wordt de foto minder scherp. Het beste is om in elke situatie een zo laag mogelijke ISO te kiezen. Het gebrek aan licht kan je bijvoorbeeld compenseren met een langere sluitertijd en/of een lager diafragma getal bijvoorbeeld diafragma 2.8. Dan zal de foto beter uit komen. Let er wel op dat wanneer u een langere sluitertijd gebruikt u een statief nodig heeft, of in ieder geval iets waar de camera op kan staan zodat er geen bewegingsonscherpte in de foto optreed. Maar daar vertel ik later nog wat meer over.

Volgende week ga ik verder met de sluitertijd en het diafragma. Ik hoop dat ook deze blog u weer een stapje verder helpt. Mochten er vragen zijn kunt u ze altijd stellen via Facebook of via het Contact formulier op de website. U kunt natuurlijk ook mailen naar info@vtlphotography.com.

Fotografie

Fotograferen is mijn grootste passie. Het leuke aan fotografie is dat de ontwikkelingen door blijven gaan. Er valt altijd weer iets nieuws te leren, en we kunnen zoveel kanten op met fotografie. De laatste tijd krijg ik steeds meer vragen over instellingen en daarom heb ik besloten om blogs te gaan schrijven over fotografie. In deze blogs wil ik jullie meer gaan vertellen over fotograferen, mijn eigen ervaringen delen en ik ga verder in op verschillende instellingen van de spiegelreflex. Vandaag begin ik onder andere met een globale uitleg over de drie belangrijkste instellingen van een spiegelreflex camera.

Aantal Clicks

Sommige mensen vinden het lastig om te beoordelen wat de moeite waard is om te fotograferen en wat niet. Of zijn bang om een bepaald moment te missen en fotograferen dan zoveel mogelijk om er zeker van zijn dat er een goede foto tussen zit. Vervolgens komen ze thuis met heel veel foto’s waarvan de helft weg gegooid kan worden. Op zich niks mis mee maar het kost veel tijd om alle foto’s uit te zoeken en het belangrijkste is: het is ook zonde van alle clicks. Veel mensen weten dit niet, maar een camera gaat een bepaald aantal clicks mee. De fabrikanten testen de camera’s voor ze in de winkel komen en kijken hoeveel clicks een camera aan kan. Het is een schatting, maar het is wel aan te raden om deze schatting aan te houden. Dus een tip voor de mensen die vaak met heel veel foto’s thuis komen en de helft weg kunnen gooien; neem de tijd! Bedenk wat u wilt fotograferen en klik niet zomaar maar wacht het goede moment af. Dit zal echt schelen in het uitzoeken van de foto’s en uw camera gaat langer mee.

Automatische instellingen

Toen ik mijn eerste camera in handen kreeg wist ik niets van fotografie, ik wilde gewoon mooie plaatjes schieten. Maar al snel kwam ik er achter dat alleen een spiegelreflex camera niet voor mooie plaatjes zorgde. De camera is heel belangrijk maar kennis is net zo belangrijk en ben mij gaan verdiepen in de fotografie. Ik nam de tijd om mijn camera te ontdekken en ben gestopt met fotograferen in de automatische instellingen. De automatische instelling (auto) in een spiegel-reflex camera is makkelijk maar, o zo zonde want met de automatische instelling haal je niet de kwaliteit die een spiegelreflex kan leveren wanneer je handmatig instelt. En om u op weg te helpen maak ik in deze blog een start met de uitleg van de ISO, sluitertijd en het diafragma zodat u misschien ook wel over gaat op het handmatig instellen van uw camera.

Wat heel belangrijk is voordat u uw camera handmatig wil gaan instellen is om te weten wat de drie belangrijkste instellingen inhouden. Dit zijn de ISO waarde, sluitertijd en diafragma. Deze drie instellingen zijn het belangrijkste om een foto te kunnen maken.

ISO Waarde

We beginnen met de ISO waarde. Met de ISO bepaalt u de lichtgevoeligheid van de sensor in uw camera. Dit betekent dat er minder licht in uw omgeving nodig is om de gewenste belichting in de foto te bereiken. Dus wanneer u wilt fotograferen in donkere omstandigheden verhoogd u de ISO waarde. Een nadeel van het gebruik van de ISO is dat er snel ruis optreedt in de foto. Dit levert vaak minder mooie foto’s op omdat ook de scherpte afneemt. Het beste is om de ISO zo laag mogelijk houden. Bij welke ISO waarde er ruis optreed is per camera verschillend. Soms is het niet anders en moet u de ISO wel hoger zetten om een lichtere foto te krijgen. Als u geen idee heeft wanneer er nou precies ruis optreed in de foto’s raad ik u aan om een aantal foto’s te maken van 1 voorwerp en steeds per foto de ISO een stapje hoger te zetten, om vervolgens de foto’s op uw computer te bekijken. Zo kunt u precies zien bij welke ISO waarde er te veel ruis optreed. Volgende week zal ik hier een voorbeeld van plaatsen.

Diafragma

Het diafragma is eigenlijk niks anders dan de licht-opening van uw lens. Deze opening bepaalt hoeveel licht er door de lens op de sensor van uw camera valt. Deze opening wisselt in grote en is te vergelijken met de pupillen van onze ogen. Wanneer we op een zonnige dag buiten lopen is er veel licht, onze pupillen zijn dan klein omdat we genoeg licht hebben om alles goed te zien. ‘S avonds in het donker worden de pupillen groter om het licht dat er is op te vangen en daardoor beter te kunnen zien. Zo werkt het ook met het diafragma. Hoe groter de opening van de lens hoe meer licht er op de sensor valt zodat we toch iets kunnen zien op een foto in donkere omstandigheden.

Sluitertijd

In de camera zit een metalen gordijn dat voor de sensor hangt. Wanneer het gordijn dicht is komt er geen licht op de sensor. Wanneer het gordijn open gaat valt er wel licht op de sensor en wordt de foto gemaakt. De tijd dat het gordijn open is noemen we de sluitertijd. Hoe langer het gordijn open gehouden wordt, hoe meer licht er op de sensor kan vallen. Als het donkerder is zal het nodig zijn om meer licht te vangen dan wanneer er veel licht is. Dat betekend dat hoe donkerder het is, hoe langer de sluiter, (het gordijn) open moet blijven.

De tijd dat de sluiter open blijft wordt aangegeven in seconden, of fracties van een seconde. Bijvoorbeeld: één seconde wordt aangegeven als 1s. En een duizendste van een seconde wordt aangegeven als 1/1000.  Hieronder een overzicht:

30s- -25s -20s -15s- -13s 10s- 8s -6s -5s -4s -3,2s -3s -2,5s -2s -1,6s -1,3s -1s -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -1/4 -1/5 -1/6 1/8 -1/10 -1/13 -1/15 -1/20 -1/25 -1/30 -1/40 -1/50 -1/60 -1/80 -1/100 -1/125 -1/60 -1/200 -1/250 -1/320 -1/400 -1/500 -1/640 -1/800 -1/1000 -1/1250 -1/1600 -1/2000 -1/2500 -1/3200 -1/4000 -1/5000 -1/6400 -1/8000

De s in het bovenste rijtje staat voor seconde. Dit hele rijtje aan sluitertijden komt van mijn canon 60d. Let op! niet alle camera’s hebben exact de zelfde sluitertijden. De meeste camera’s kennen een sluitertijd tot een vier duizendste van een seconde (1/4000)

Tot slot

In deze blog heb ik globaal uitgelegd wat de drie belangrijke instellingen inhouden. Er valt nog veel meer te vertellen maar dat bewaar ik voor een andere keer. Denk dat dit al aardig wat informatie is voor nu. Volgende week ga ik verder in op de ISO en laat ik voorbeelden zien. Ik hoop in ieder geval dat deze blog u al een beetje op weg kan helpen. Mochten er vragen zijn kunt u ze altijd stellen via Facebook of via het Contact formulier op de website. U kunt natuurlijk ook mailen naar info@vtlphotography.com.

Camera

{Foto: VTL Photography Angela van ’t Land}